Траверсы на мотоцикле фото

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Первое, что быстро изнашивается в первые сотни км. Я сегодня собирал zx10r по мануалу джиксера (поленился включить ноут и посмотреть). В принципе еще может быть вот что: ослабь болты крепления оси переднего колеса на правом пере, качни раз 5-10 вилку вверх-вниз и затяни на 23 Н/м. Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне. Или, скажем так, баланс должен быть все же положительным. Так и появилась цель написать эту статью. После подъема мотоцикла следует присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. Честно говоря, я даже сейчас (утром) не могу вспомнить, как такой ключ правильно называется по-русски. Далее были куплены вазовские компоненты электронной системы зажигания и установлены на мотоцикл (как это всё было сделано, очень подробно я написал вот здесь). Зафиксировать положение клипонов можно только 1 болтом), но вариант клипонов из нижней траверсы, установленный над верхней траверсой дополнительно поджимается болтом, вкручиваемым в перо.

Практика использования заниженных сидений показала, что при городской эксплуатации это решение вполне приемлемо. Панель была сварена мной из листовой стали, отполирована и хромирована. После установки усовершенствованной вилки, мотоцикл стал выглядеть совсем не плохо, даже пока с уродливым штатным баком, а управлять байком теперь можно было на любой скорости держась за руль всего двумя пальцами одной руки, или вообще бросив руль, поворачивать наклоном корпуса. Чуть выше приборки был установлен вольтметр и амперметр в одном приборе от какой то военной техники (при нажатии кнопки работает вольтметр, а по умолчанию амперметр). Конкретно на нижне траверсе. Сейчас буду устанавливать новые подшипники, возможно не поленюсь приварить к ключу для шлицевых гаек голову для динамометрического ключа. Подробнее о таких работах я написал в статье Тюнинг кузова, ну или в статье про изготовление подиумов для динамиков. Затягиваем болты крепления перьев на 23 Нм, центральную гайку на приблизительно 40 Нм (нет у меня разводного динамометрического ключа, чтобы сказать точно. Не смотря на то, что новые траверсы были шире и толще заводских (ну и разумеется красивее) вес их не на много больше штатных, так как в нижней части траверс (как видно из чертежа) сделаны фрезой выборки по периметру всей нижней части, и эти выборки не только облегчили вес, но и добавили конструкционную жёсткость по законам сапромата. Рулетка пригодится, чтобы убедиться в том, что оба пера выглядывают из траверсы на одинаковое расстояние. К тому же по рассказам бывалых днепроводов, заводские генераторы часто выходили из строя, особенно на мотоциклах послесоветских годов выпуска.

траверсы на мотоцикле фото

Подушка траверсы

У меня еще вариант что возможно вилка немного кривая стала, у меня было падение 2 месяца назад. После регулировки руль должен крутиться свободно, без заеданий. После установки 700-ватника (кстати сейчас появился его двойник, но уже на 1000 ватт и в моих планах его установка) оставлять на мотоцикле жалкий заводской аккумулятор всего на 9 ампер не было смысла, тем более, что всего после года эксплуатации, он просился на помойку («качество» отечественных батарей на грани фантастики и это гордое слово «качество» стоит писать только в кавычках). Нужно открутить верхнюю, затянуть нижнюю и затем затянуть верхнюю. В диких местах мной было найдено кил десять глины, из которой были слеплены две формы в зеркальном отражении, причём обе формы в процессе лепки постоянно прикладывались к раме, чтобы иметь возможность видеть и повторить силуэт рамы и всего мотоцикла. Хотя, скорее всего опять затяну приблизительно Особенно, если сегодня найду баллончик для заморозки, чтобы посадить подшипник. Мотоцикл Днепр, кричащего голубого цвета был куплен мной лет десять назад новым, но ещё задолго до его покупки, во время поисков, мне было ясно, что покупаю я его как конструктор, всего лишь из-за двигателя, рамы и документов, так как все остальные детали будут усовершенствованы, или просто заменены. Начнём с того, что я не являюсь поклонником какого то определённого стиля мотоцикла, хотя  и люблю больше работать с чопперами и ездить на них. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. В итоге была найдена заводская «капля» от какого то древнего Урала, затем она была разрезана вдоль, тщательно зачищена, был вырезан штатный бардачок, потом бак был немного расширен и заново сварен. Решение проблемы существует: можно занижать подножки, менять ветровое стекло и геометрию руля.Тут дело даже не в том, что не хватить силы открутить прикипевшую резьбу, просто все там сделано из сплавов алюминия.Новый более длинный шток был выточен на токарном станке из 45-ой стали и запрессован в нижнюю траверсу на горячей посадке (траверса нагревалась, а шток перед запрессовкой охлаждался в морозилке).Если не попали — идём на п.Может затянуть с большим усилием.В итоге, заднее колесо вместе с крылом «отошло» назад, база стала как у Голды (Хонда Голдвинг) 1700 мм и при попытке резко ударить по тормозам, байк уже не разворачивает на скорости, как это было ранее, с штатным коротким маятником.Так как изначально мне было ясно, что даже у нового мотоцикла, заводские детали, которые казалось бы должны были усовершенствоваться долгими десятилетиями на заводе, долго не протянут.

После полной сборки люфт, а также любые шатания переднего колеса, должны отсутствовать. Некоторые производители (например, Kawasaki и BMW) в каталогах оригинальных аксессуаров предлагают заниженные сиденья, для остальных можно поискать в каталогах сторонних производителей (например, от Corbin) либо воспользоваться услугами ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений. То есть передний подкат для этого не годится, ни тот что поднимает переднее колесо за перья вилки, ни тот что вывешивает мотоцикл за втулку, которая идет в отверстие рулевой оси (именно такой показан на фотографии ниже). Отличие в том, что при этом движении не должны ощущаться небольшие удары, которые характерны для болтающихся металлических деталей. Все это ведет к повышенной утомляемости.

ТРАВЕРСЫ НА МОТОЦИКЛЕ ФОТО